造成手振的原因
攝影的基本曝光原理就是由光圈、快門所組成，其中光圈決定同一時間的入光量，快門則控制入光時間的長短。DSLR與一般消費型DC最大不同，在於具備手動模式(M模式)可自由調整光圈、快門值，讓相片能夠準確呈現攝影師想要的效果。當使用者調高快門速度時，曝光時間極短，便能獲得凍結主體的靜止效果，不過卻也同時導致入光時間縮短，若沒有相對將光圈調大，可能產生相片曝光不足、整體偏暗的問題。換句話說，如果拍攝現場的光線不夠，在光圈、感光度固定的情形下，就必須降低快門速度以增加曝光時間，才能讓感光元件取得足夠曝光量。如果調慢快門速度直到低於安全快門速度時，相機在曝光的過程中，機體很容易受外力影響造成位移，導致影像無法穩定成像，即為第三種造成相片模糊的主要原因，也就是大家所謂的「手振」。
什麼是「安全快門」
喜愛攝影、有豐富經驗的的玩家都知道，拍攝環境經常毫無預警的出現一些突發狀況，像是天候臨時轉變、室內燈光不足等，所以手振的情況勢必無法完全避免。我們提供一個簡單的手振預警方式，提醒大家什麼時候可能會出現手振的問題，這個簡單的判別準則便是「安全快門」。
有「安全快門」，難道有「危險快門」嗎？當然沒有這個名詞，不過當快門低於某一速度時，就有造成手振的危險。到底要多快的快門速度才能避免拍出模糊的照片呢？我們提供一個簡單的計算方式讓大家參考，公式為拍攝時所使用的焦長分之一，假設相機所裝置的鏡頭是200 mm，那麼安全快門就是1/200秒；鏡頭焦長300mm的話，安全快門就是1/300秒。
從這個參考公式來看，當我們使用愈長的鏡頭時，就需要愈高的快門速度，才能避免震動。由於DSLR常有所謂「焦長轉換倍率」(通常是1.5倍、1.6倍或2倍)，因此在計算時也需乘以1.5、1.6或2倍，才是正確的安全快門速度。在實際運用時，安全快門只是一個參考，還是會因個人的手持相機的穩定度不同而有差異。
容易發生手振的場合
手振無所不在，只要是徒手持機，多少都會有震動的問題，差別在於每個人的手持穩定度不同。最常遇到手振問題的場合，可能是在戶外天候不佳，或是拍攝晨昏風景光線較不足時；另外使用望遠鏡頭拍攝鳥類之類的主題，或是不能使用閃光燈的室內場合等等。
戶外天候不佳
即使是白天，若是天空烏雲密佈或甚至開始下雨，昏暗的光線很容易讓快門速度過慢，因此手振造成模糊的機率比起大晴天就高了不少，甚至還有可能刮風影響穩定。
光線不足的日出與黃昏
每天日出或黃昏之時，天空的光影往往十分迷人，但此時光線仍然不足，需要較長的快門時間才能獲得足夠的曝光量，如果要使用腳架，又有可能會受到場地限制，如地形較不平整的山坡地等。
使用長鏡頭拍攝
長鏡頭具有將遠距離景物拉近的效果，但同時也會在照片上放大相機的些微震動，焦距愈長的鏡頭放大程度也愈高，但長焦段鏡頭通常光圈較小，會造成快門無法提高；若是長焦段又大光圈的鏡頭，則重量與價格上又是更大負擔。
使用望遠鏡頭拍攝時，些許的晃動都會造成十分明顯的模糊，因此振動抑制就格外重要了(拍攝資訊：Canon EOS 300D + Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO，光圈先決模式，焦距300mm，f/5.6，1/30秒，ISO 400，評價測光，自動白平衡，攝於東京巨蛋體育館)
|
|
不能操作閃光燈補光或設置腳架的室內
在水族館、博物館或是舞台表演場合，光線通常較為昏暗，然而這些場合卻通常禁止使用閃光燈，有時甚至還會因場地限制無法使用腳架，只能手持拍攝的情況下，手振機率也提高不少。
在博物館之類的場合，通常會禁止使用閃光燈，有些還會禁止攜帶三腳架，如果能有防手振功能，對於拍攝品質會有很大的助益(拍攝資訊：Canon EOS 40D + Sigma 18-200mm F3.5-6.3 OS，P模式，f/8，1/30秒，ISO400，評價測光，自動白平衡，攝於台灣博物館)
|
|
避免手振的方法
一般拍照時要避免手振，常用的方法有四種：練好基本姿勢、提高相機感光度、使用輔助工具，以及運用光學防手振技術等。
練好基本姿勢
射擊有射擊的標準姿勢，拍照也有拍照的標準動作，如果能按照標準姿勢握持，通常會有更好的穩定度。
拿起相機後，記得先將相機背帶掛在頸部以預防墜落。拿起相機，右手握住握把部位，左手托住相機底部並輕握住鏡頭。將相機靠近臉，用右眼或左眼觀看光學觀景窗的部分，以便取景。拿相機時，要注意手千萬不要抓得太緊，以免動作僵硬，反而更容易造成晃動。除了參照圖片所示範的之外，在輕按快門鈕的同時，也要稍稍暫停呼吸，保持最佳的穩定狀態。直幅構圖時，則要注意必須是右手在上、左手在下，將相機逆時鐘方向旋轉90度。由於右手向內彎曲是順手方向，符合人體自然的姿勢；若是右手在下，反而會使得手變得不自然，也更容易造成晃動。
|
